昨晚住在屯溪老街青旅，一大伙人围坐在前台谈天说地很是热闹。一直闹腾到十二点半才去休息。

设了五点半的闹钟起床，赶六点钟从青旅出发去黄山的第一班车。班车绕到别的青旅接人，开到汤口镇再转乘新国线到达慈光阁，买好票已经8:20，开始登山。

对于爬山，我还是有足够的自信的。山上雾非常大，前方什么也看不清，也就无心停下来欣赏那些朦胧的奇山怪石。

爬到大约2/3处的一个转角，突然太阳出来，一阵风吹过把浓雾吹散，前方的观景平台处突然显现出玉屏峰的全貌，在群山之中显得是那么的秀丽挺拔，很是震撼。赶忙拿起相机记录下这瞬间的美景。几秒钟之后，浓雾又涌了上来，刚才还显露出笑脸的玉屏峰不一会儿又蒙上了面纱，接着又消失在浓雾背后。想要看到美景确实是需要一番运气的。

继续往上爬，偶然往回一看，透过松树间的空隙，远处的山峰矗立在一片茫茫云海之上，只探出个尖尖的脑袋。云在随风缓缓移动，山也随之沉浮，若影若现。海上仙山莫非也就是这般感觉。

到达玉屏，人群聚焦最多的地方一定就是迎客松，峭壁处伸展出的松枝相对于对面的天都峰就显得过于渺小。一层层的栏杆组成了排队拍照通道，可想在旅游旺季这里一定是人满为患。相反对面的天都峰更让人觉得震撼。几乎直上直下的登山道路使人想起华山之险。由于冬季天都峰和莲花峰都没有开放，些许的遗憾才有让人下次再来的冲动。

黄山的云海和奇松出名，而我在接下来的登山过程中，几乎都是抬头看松，低头看海。而黄山也是根据云海所处的位置分成了前海、天海、北海、西海和东海。而一个绝佳的观海处，一定是光明顶。初识光明顶是因为金庸的倚天屠龙记，但后来才知道此与黄山的光明顶并无联系。站在光明顶之上，黄山的诸多奇峰雾海尽收眼底。山顶平而开阔，又处于黄山众景点的中间上，因此游客众多，大家竞相拍照，拥挤不堪。

隔壁的炼丹峰居住着猴子一家，而它们似乎与人类形成了敌对关系，见人就抢，见人就吼。而这种恶劣关系似乎正在进一步恶化。有人拿着登山杖来驱赶来自猴子的攻击，而猴子也对人类侵占它们的地盘感到厌恶，极力守护住自己的领地。其实只要不再破坏它们赖以生存之地，不再欺负甚至惹怒这群大自然的精灵，定能与它们和平共处。

下午在阳光强烈的照射下，浓雾逐渐散去，山林透露出了本来的颜色。爬上始信峰，奇松怪石一览无遗。看对面的山峰，雪后依然留着星星点点魄。松枝依然翠绿挺拔，给冰冷的石峰平添一份活力。因此素有“不上始信峰，不见黄山松”之说。

专门冲着黄山雪景而来，上山时雪正在融化，但残雪也是别有一番风味。平心而论，黄山的山石在中国众多的名山大川中并不算太出众，这样的景致在许多旅游景区都能见到。但黄山时常出现的云海给这座大山增色不少。由于季节的限制，有些地方目前还去不了，这给我下次到来创造了机会。天都峰、莲花峰、西海大峡谷，这些黄山景观的精华之处一定会让我对黄山有一个更新的认识。而黄山所属之地徽州，更是一个让我迷恋的地方。再来之时，定细细品味徽州文化给人带来的无穷魅力。
 

从黄山火车站出来，在火车上认识的一个福建老乡带我到屯溪老街，我订的青旅就在这。古朴的徽派建筑，白墙黑瓦、青石板路，仿佛将自身转换到古老的岁月中。只是街道两旁的霓虹灯广告牌又将我拉回到现实世界中。

在老街来回穿梭，见到奇怪的东西就停下来拍张照，如果是不贵的小吃，就买上一份品尝品尝。在古街中很大的乐趣便在于吃和逛。天下着小雨，便得时而躲进小店中同老板寒暄一番，待雨停再继续溜达。

一个下午时间便在悠闲的晃荡中打发了，傍晚回到青旅，几个驴友提议说晚上一起去吃饭。同意。在老妈家传菜热热闹闹地吃了一顿，对其中几道菜表示赞叹。
 

又出发了，去黄山。昨晚偶然间看了天气预报，连续几个雨雪天气之后将有两个大晴天，这种天气登黄山极易看到云海。联系了晖哥之后决定第二天就出发。微博上常说人生需要有说走就走的旅行嘛。

时值春运时期，火车票难买，往安徽方向的尤为紧俏，不是站票就是无票。不停在网上刷票，希望有别人的退票，还真被我给等到了，还是1号座位。

顺便把返程的票买了，可无奈火车票实在买不到，只好到金华去转车。

说走就走的旅行不需要准备，买好车票、订好青旅，背上行囊就可以出发。无须计划，无须攻略。

又在长途火车上。虽然已到春运后期，可车厢里依然拥挤。过道上、车厢连接处挤满了人。起初还有小孩的啼哭、售货员的吆喝，到了夜间都安静了下来，只有个别几个人在窃窃私语。在列车上有趴在水池上睡的，有靠在行李箱上睡的，还有的干脆钻到座位底下躺着睡。

车厢内的暖气温度开得很高，玻璃上结了一层水雾，看不清窗外的景色。但即使没有雾，窗外也是一片漆黑。夜已深，作了几个年轻人还在看书玩手机，其他人都睡了，只看得到火车轰隆隆的声音。火车依旧向前跑着，载着乘客们期盼的心情。
 

从襄阳出来，一路阳光明媚。中午赶到老河口吃了午餐，继续过了汉水往谷城方向，特地绕了5公里路去了谷城县城，因为一朋友是这里人。

出了谷城，过了石花镇，便出现了大上坡，许久没有爬过这样的坡，感觉太爽了。想到了刚出发时在福建的山路。

翻过一座大山，到了土关垭镇，已经五点半，一看路程距离武当山还有36公里，心想咬咬牙就过去。幸好再翻过一座大山之后便无大坡，一路上速度挺快的。可到了浪河镇却修桥封路，只能从很远的地方绕过去，耽误了不少时间。

到了丁家营镇，道路两旁居然都有路灯。我以为这是为了发展武当旅游而修建的路灯，可是我猜错了，这只是丁家营镇自己的灯。

天黑了，我加快了脚步。终于到了有人烟的地方，应该离武当山镇不远了。路旁有一家青年客栈，一大姐招呼我停下，从她那得知武当山景区就在前面几百米，到镇上反而更远，于是我就在她那里住下。

今天一天经历了好路烂路上坡路下坡路修路死路禁路绕路各种路，扎胎一次，各种情况算是都经历了，总里程168公里，破纪录了。
 

来襄阳旅游通常都会到一个地方，那就是古隆中——这个传说中诸葛亮出山的地方。

坐了半个小时的公交车，再走十几分钟到达景区大门，其间不少摩的师傅说要载我过去都被我拒绝了。

买了63块钱的门票，刚一进入景区便有一个“古隆中”的牌坊，看起来还是有点历史的，为整个景区的标志物。

沿着诸葛家的菜地爬到半山腰的草堂。草堂为仿汉时期建筑，传说中就是刘备三顾茅庐的地方。跟着几拨导游混听了几遍当时的历史。

景区内除了几座石塔和庙宇是古时候留下来的，其余建筑都为后来新建，很是无趣。我便对其余景点再无兴趣，直接爬到隆中山的最顶。山顶有座阁楼，爬到顶，果然是站得高看得远，能眺望到远处整个襄阳城。楼顶凉风习习，很舒服，不一会儿身上的衣服也都干了。在山顶发呆了一个小时才下去。
 

今天去参观襄阳引以为傲的古城，从古城西门进的城，发现这的城墙已经断开，立有一块碑，“解放襄阳西门登城突破口遗址”。说是古城，但与现代的城市无任何差别，古时候的建筑早已拆光，没有任何想逛的兴致。唯有北街上有一些仿古建筑，但总会有些怪异感。

登上北边城墙，门票5元，对此城墙大失所望。短短二百多米的城墙，不一会儿就到了尽头。在城墙上看远处汉水，不少市民一头扎进水中游泳，突然特别想学游泳。
 

今天的目标是到襄阳，很轻松，只有50公里。从昨天开始，每隔几公里就会看到一处玻璃渣，很是郁闷，担心车胎。

将住宿地点选在离国道不是太远的地方，这样出城比较方便。安顿好了之后，步行至诸葛亮广场附近的车店购置了一些装备，共花去330大洋。
 

刻意起了个早到炎帝神农故里景区参观，门票60。由于这不是什么特别有名的景点，因此来参观的游客特别少。一个上午只看到一个旅游团和七八个散客。我也是因为怕这辈子再难有机会到这个小县，因此才一定要到这景区来看看。

一入景区便直奔神农大像，整个景区我也只对这一尊大像有兴趣，其他的什么生平事迹啦早已烂熟于心。

毕竟是近年新建的景区，设计都很完善，连祭拜时的通道都有了。绕着神农大像一周，发现有一个地下室，透过采光玻璃可以看到里面堆放着一些建筑垃圾。如果把这地下室修建成一个展览馆不是更好吗？

在整个景区的正中是一个祭祀用的大殿，如同黄帝陵的轩辕庙，都是按照天圆地方的理念来设计，但总感觉跟轩辕大殿比少了些什么，更为空荡了些。左右两边的屏风记录着百家姓，周围全是纪念品商店。有趣的是我在大殿边上发现一条小蛇，来不及拍照就被它逃走了。

下午离开随县，刚出城没多久便遇到了两位骑友从安康而来去往武汉，简单做了交流后合影留念。在骑友的介绍下，骑行穿过枣阳县城到达七方镇，果真这里有只要10块钱的住宿。同样只花了5块钱吃了整整一大碗水饺，好饱，顿时感叹生活真美好。

 

自从出了孝感之后，我就发现一路上的路牌不准了。一会儿说到随州有48公里，一会儿又说只有12公里。我琢磨了半天才知道48公里是到市区，12公里是到边界。路牌怎能不按统一的标准像这样乱标嘛。

今天开始有些许山路，但好在坡度都不是很大，一个上坡完紧接着就一个下坡。进入随州市区的那段路是我走过的最好的路了，道路宽敞，平直，车少，就连非机动车道也很宽。可是今天的目标不是随州，而是十几公里外的随县。

从随州到随县，虽然路的质量比较好，但是连续10公里的上坡确实挺累的。随县比想象中的要小许多，基本上就一条街道贯穿首尾，就是一个集镇规模。要不是因为是炎帝故里，否则应该没多少人会来。

从孝感经过去云梦到达安陆，今天只行进50多公里。从出发到现在已经整整一个月，便想着去改善一下伙食。到当地最高档的西餐厅华莱士点了一只手扒鸡，没想到却那么难吃，同以前跟我哥去吃的手扒鸡相比，味道相去甚远，甚至还不如我学校门口的烤鸡。

一个月了，一路上发生了许多好玩的事情，也认识了一些有趣的朋友。苦过，笑过，怀疑过，坚持着。出发前有朋友问，一个人不怕寂寞吗？我说，一个人有一个人的乐趣。一路上不孤单，有天空相伴，有山川作陪。我会继续坚持着，直到那遥远的彼方。